English

Name:

Latin: Correlophus ciliatus

In the wild:

Following internet sources this specie is found in 1866 by Alphone Guichenot.

The wild population isn’t very big. There are more crested geckos being held captive bred. There are a few breeders working with F1 (wildcaught or first generation wild caught).

Crested geckos are living in New-Caledonia (also known as Grande-Terre). It is a group of islands located south-east around Îles de Pins.

It is most common that animals in the wild have no tail and have a green/brown coloured pattern.

They live in small trees and bushes, eating insects and fruits.

In general:

Crested geckos are night active and are getting active when night falls. In some exceptional cases they like to walking around by daylight.
They are coldblooded animals.

They have lamellea = microscopic plated pads and small nails so they can climb on almost all surfaces.

They have a mouth with small serrated teeth, a pink tongue and at the back of the mouth they have 2 calcium sacks. Here they save calcium, especially import for women in breeding season. In front of the head you have 2 nostrils, followed by 2 eyes with the well known lashes. Below you can find their ears (2 in total, each side). The ears are sealed with a lid, it is very important that these seals don’t break (it is deadly so be careful). They have 4 legs and feet with each 5 toes. The long body ends with the cloaca, finished with a beautiful long tail.

Did you know?:

Crested geckos can drop their tail for all kind of reasons. Think about stress, overheating..
The tail doesn’t grow back, it is also known as ‘frog butt’.

When a taildrop happens, the tail can move for minutes even hours after the dropping moment. This is a very good move for wild animals.
When crested geckos feel trapped from predators, they drop their tails so the tail keeps moving and the predator is focussed on the moving object. In that moment the crested gecko has benefit to run of unharmed. Sadly the tail doesn’t grow back, so next time they can’t use this trick again.

Crested geckos don’t have eye lashes. They clean the eye lids with their tongue.
The pupils are vertical and small in daylight and more thick and round at night for a perfect sight.

Crested geckos can change colour (kind off..). You can find them in ‘fired’ and ‘unfired’ state. Unfired = the animal is resting, colours are off, more light.
Fired up animals are gorgeous. They show their true colours in best form.
The intensity of the colours can change a lot. Especially when growing older, the colours are less intense.
A misfire is also a known term when animals are partly fired up and fired down. It can be very funny to watch.

There is also another reason why crested geckos can be off colour. It is shedding time!
It is possible you never noticed a shedding time, they eat the shed because it contains healthy parts.
How much a crested gecko sheds, I honestly can’t tell. It is possible a crested gecko has some stuck shed on skin. You can give them a sauna (box, paper towel, not warm not cold water) for a few minutes and try to remove the stuck shed.
When a crested gecko keeps having bad shedding = check your humidity or could there be another reason (Ilness?).

Houden in gevangenschap

Huisvesting

• Afmetingen

Wimpergekko’s leven vooral graag in de hoogte daarom hebben ze een hoger terrarium nodig

Minimumafmetingen voor 1 volwassen dier zijn 40-40-60, groter is altijd beter!

Ga er niet vanuit dat bij een groter terrarium je meer dieren kan steken! (Zie verder)

Ik zet dieren vanaf een 15gr pas in zo’n grote terra, daarvoor in faunabox of een kleiner terrarium.

Ik ben persoonlijk enorm fan van Exo terra of toch de klapdeuren ervan. Zeker omdat wimpers graag op de ruiten hangen en je dan soms problemen hebt met de schuifdeuren.

• Inrichting

Wimpergekko’s leven subtropisch.

Je kan helemaal bio actief werken of mengeling met nep beplanting.

Vooral de opbouw is belangrijk. Begin met een laag hydrokorrels, een gaas ertussen dat de aarde er niet tussen kan zakken en daarop de aarde. Ikzelf werk met cocopeat omdat het veilig is voor de wimper. Potgrond zonder meststoffen zou beter aangewezen zijn voor levende planten, een mengeling van beide kan natuurlijk ook. Schors is gevaarlijker aangezien ze bij het jagen ook vaak eens verkeerd nemen en schors kunnen inslikken. Daarnaast kan je werken met natuurlijke producten zoals blaadjes uit het bos of mos. Een goed leger aan schoonmakers (denk aan tropische pissebedden, springstaartjes,..) is ook altijd een pluspunt. Zij kuisen je bodem! 

Verder houden wimpers van voldoende schuilmogelijkheden. Voorzie takken, bamboe (zie wel dat ze er niet in kunnen kruipen!), Kurk, echte planten (kijk wel dat het geen giftige planten zijn, wimpers eten geen planten maar krekels soms wel!)

Daarnaast voorzie ik graag nog wat nepplanten aan de bovenkant van de terrarium want maak ook die vooral goed vol omdat ze graag in de hoogte leven. 

• Uv licht gebruiken?

Ikzelf gebruik enkel led strips boven mijn terrariums. Het is wel aangeraden maar niet noodzakelijk om een UVB lamp te gebruiken. Wimpergekko’s maken calcium aan door UVB licht maar je kan dit evengoed via poedervorm op de krekels doen(lees verder). Hierover kan er zeker nog extra research gedaan worden wat de juiste lamp is enz. (Volgens de facebook groep mag ik geloven dat de arcadia shade dweller een heel goede UVB lamp is)

Controleer ook of de lamp warm wordt. Is het antwoord ja => hang deze dan niet in het terrarium zelf want wimpers kunnen erop springen en zich lelijk verbranden.
Let ook wel op, wat voor ons lauw kan aanvoelen van warmte, is voor een wimpergekko al voldoende om te verbranden (wij zijn warmbloedig en voor ons voelt een lamp heus niet warm, wat voor een koudbloedig dier wel verschillend kan zijn).
PS.: UVB is ook heel goed voor je plantengroei als je met echte planten werkt.

• Luchtvochtigheid

Aangezien ze subtropisch leven, kennen wimpers een droge en natte cyclus. Ze hebben dus een bepaalde luchtvochtigheidsgraad nodig (60-80%) Daarom sproei ik elke avond voor het slapen gaan mijn wimpergekko’s met een plantensproeier. Je kan ook een sproeisysteem installeren. 1 keer sproeien gaat voor mij al jaren prima.. sommige doen het graag meer maar te nat is ook niet goed en kan zorgen voor schimmelinfecties bij je wimper. Ga er vanuit dat een goede vervelling, een goede luchtvochtigheid is.

• Temperatuur

Wimpergekko’s zijn niet zo moeilijk maar hebben ook hun limieten.

18 graden op zijn minst en een 30 graden op zijn maximum.

In de winter als je kamer toch onder de 18 graden zou gaan, kan je gebruik maken van verschillende mogelijkheden. Een warmtelamp is een optie MAAR hang deze niet in je terrarium!! Een wimpergekko kan springen op de lamp of zelfs de lampenkap wordt een beetje warm. Je wimpergekko kan zich zo lelijk verbranden. Een warmtelamp kan bv met een compact top als je een Exo terra hebt maar let ook op met de plastic randen die warm worden. 

De veiligste oplossing is een warmtemat met thermostaat aan de zijkant van de terra. De wimper zal de warmtebron opzoeken als hij/zij te koud heeft. De thermostaat zorgt ervoor dat het ook niet te warm wordt. Plak de warmtemat ook niet volledig rondom rond vast met tape maar enkel in de hoeken. Als de warmte niet weg kan, kan het glas barsten.

In de zomer kan het best warm worden. De laatste jaren wordt het vaak warmer en warmer. Ik heb in de kamer laatste jaren wel al eens 32 graden gehaald en dat lukt voor nu nog steeds prima. Maar bij hogere temperaturen dient er toch een oplossing gezocht te worden.

Een airco kan maar geeft ook wel veel temperatuursverschil. Zet vooral je airco niet te koud zodat de temperatuurshock niet te groot is.
Een ventilator met een koude handdoek erover of flessen water uit de diepvries ervoor zetten kan ook.
Nog een optie is flessen met ijs op het terrarium leggen, zie wel dat de wimpergekko niet rechtstreeks aan de fles kan, dit is dan weer te koud.

Er zijn verschillende oplossingen mogelijk maar wat vooral niet wordt aangeraden is om extra te sproeien, dit zou averechts werken! De luchtvochtigheid stijgt en dat zorgt voor een nog warmer, doef gevoel.

• Mogen meerdere dieren samen?

Ja en nee.. dit leidt soms tot grote discussies.. hierbij een korte schets

• 1 man, 1 vrouw: ten eerste moeten ze groot genoeg zijn (zie topic kweken) en de vrouw moet altijd een periode rust kennen en dus apart van de man zitten -> er moet altijd een 2 de terrarium zijn
• 2 mannen vechten om de dood. Ik heb al gelezen dat het bij sommige lukt vanop jonge leeftijd. Ik wil hierin geen risico nemen en raad het ten zeerste af.
• 2 vrouwen kan soms lukken. Hier is het al af en toe gelukt vooral bij vrouwen die vanaf vrij jonge leeftijd samen zitten (wees dan wel zeker dat het 2 vrouwen zijn). Toch kan het na zoveel jaren ineens misgaan en heb je toch altijd een terrarium in nood nodig. Uit ervaring heb ik al gemerkt dat volwassen vrouw moeilijk opnieuw te introduceren zijn bij een andere vrouw na een kweekseizoen.

Weetje

Bij het groeperen van dieren is er altijd 1 dominante. Dit is niet altijd opvallend en is ook niet erg. MAAR in sommige gevallen is dit wel ernstig en gaat de dominante de andere bijten en verwonden (kijk vooral naar de kroon van het hoofd, de poten en de staart). Dit kan voor ontzettend veel stress zorgen bij beiden dieren en kan ook zorgen voor een tekort aan voeding bij de niet-dominante.

Als je dit alles zo naleest snap je dat het mogelijk is om meerdere dieren samen te houden MAAR je uiteindelijk toch beter een 2de terrarium ‘just in case’ moet klaarstaan hebben. Waarom kan je die dan niet meteen gebruiken en ze apart houden? Dan kan er zeker geen probleem ontstaan.

Voeding

Wimpergekko’s hun hoofdvoeding is vooral fruit. Dit kan gekocht worden in poedervorm van verschillende merken. Dit zijn complete ‘dieeten’ die alles omvatten (vitamines, calcium,..) . Ik denk aan de meest gekende merken zoals Repashy, Pangea, Gecko Nutrition,.. Er zijn nog tal van andere merken op de markt.

Momenteel ben ik erge fan van Gecko Nutrition aangezien die ook heel wat verschillende smaken heeft. Het is goedkoper dan Pangea en heeft een mooiere indikking na het mengen met water. Mijn gecko’s zijn vlot overgeschakeld van Pangea naar Gecko nutrition en hun potjes zijn meestal altijd leeg.

Deze voedingen zijn zoals ik al zei compleet en zijn dus beter dan zelf ‘fruitpap’ te gaan maken. Dit is poeder dat je mengt met water tot een bepaalde substantie en klaar.

Voedt ook niet in grote porties, wimpergekko’s eten echt weinig. Ik geef bijvoorbeeld volwassen dieren een dopje van een melkfles halfvol tot 3/4 vol.

Daarnaast eten wimpers ook wel eens graag insecten. Ikzelf geef gewone huiskrekels, maar bijvoorbeeld dubias hebben een nog betere voedingswaarde dan krekels. De ‘afspraak’ is als het insect horizontaal tussen de ogen kan, kan de wimpergekko het dier opeten.

De insecten worden ook altijd bepoederd met vitamines en calcium. Ik gebruik nu zelf de sticky tongue farms met D3. Er is discussie rond het al dan niet gebruiken van D3.
Daarvoor gelden volgende regels:
– Gebruik je een UVB lamp = geen D3
– Gebruik je geen UVB lamp = met 3D
UVB lampen zorgen voor de aanmaak van calcium. Daarom is het niet noodzakelijk om samen met het gebruik van een UVB lamp nog eens D3 calcium extra aan te bieden.

Mijn voedingsschema is eten aanbieden om de 3-4 dagen (maandag eten geven = donderdag opnieuw). Dan doe ik 2 x gecko nutrition na elkaar en de 3de voeding geef ik krekels (na de krekels geef ik meestal wel na 2 dagen al opnieuw gecko nutrition omdat ik moeilijk kan zien of iedereen alle krekels hebben gegeten).

Voorzie altijd een potje met vers water in het terrarium dat ze altijd iets kunnen drinken wanneer nodig.

Sommige mensen hangen graag de voeding in de hoogte van het terrarium. Dit kan door speciale ledges die je aan het raam kan vast plakken met zuignappen. Toch vind ik het ruim zo handig gewoon mijn eetschaaltjes op de grond te zetten. 

Weetje

Jellycups lijken goede tussendoortjes maar hebben geen enkele voedingswaarde. Dit zijn pure suikers en heeft dus geen nut om aan je wimper te geven.

Wasmotlarven zijn vetmakers. Ze zijn goed om eens als tussendoortje te geven of aan een vrouw in het legseizoen om wat bij te komen maar geef ze niet in te grote aantallen. Betere voedingsbronnen zijn krekels of dubias. 

Voorzie de krekels en dubias zelf ook van goede voeding, overschot van pangea, groentenafval.. dan krijgt onrechtstreeks je wimper die voedingsstoffen ook binnen. Dubbele win!
Tijdens een cursus heb ik geleerd dat andijvie de allerbeste voedingswaarde heeft voor krekels of insecten. Dit qua voedingsstoffen maar ook qua watergehalte.

Kweken

Wimpergekko’s zijn niet moeilijk te kweken, je vind ze daarom ook in grotere aantallen te koop. Wat ik jullie graag aanraad: kweek niet zomaar om te kweken maar doe het met een doel. Zoek 2 dieren die een goede match zijn qua morph en denk na over hoe de kleintjes er zouden uitzien. Er zijn heel wat wimpergekko kwekers , hoe wil jij je onderscheiden van de rest?

Wat heb je nu eigenlijk nodig om te kweken?
Eerst en vooral een mannelijke en vrouwelijke wimpergekko. Ze moeten een bepaald gewicht en leeftijd hebben.
– Voor een man is dat vanaf 35-40gr, +- 2-2,5 jaar
– Voor een vrouw toch al liever 45gr of meer 2,5-3 jaar

Wat als ik ze vroeger samen zet?
Het kan dat de man nog niet klaar is of de vrouw niet de baas kan.
Omgekeerde kan de vrouw nog te klein/te jong zijn en kan ze tekorten krijgen tijdens het leggen. Calcium crash, sterk vermageren, legnood.. en weet eens een vrouw begint te leggen is er geen weg terug. Daarom is het belangrijk geduld uit te oefenen en liever wat langer te wachten in belang van de dieren.

1 enkele paring zorgt dat de vrouw meerdere eieren zal leggen. Uiteindelijk kan je dus na 1 paring in principe de man weghalen als je dat wenst. Het duurd gemiddeld 4 weken vanaf de paring eens de vrouw gaat leggen. Hierbij zal ze telkens 2 eieren leggen om de 4 weken en dat gemiddeld zo’n 4 tot soms wel 8 keer. Het kan voorkomen dat vrouwen eens 1 ei leggen of een minder seizoen hebben. Vooral bij hun eerste of 2de seizoen. Als je goed telt en 2*6-8 eieren hebt op een seizoen, heb je dus zo’n 12-16 nakweekjes per jaar van 1 vrouw.  Hou er rekening mee dat niet alle eitjes daarom uit komen, er kan altijd iets fout gaan in het incubatieproces of tijdens het uitkomen (denk aan verdrinking tijdens het uitkomen: het jong is niet sterk genoeg en geraakt er niet zelfstandig uit, het kleintje is volgroeid maar verdrinkt jammer genoeg in het ei). 

Om eerst verder te gaan op het seizoen zet ik zelf mijn koppels van maart tot september samen. Daarna gaat de man apart van de vrouw zodat de vrouw kan uitleggen en 6 maand kan recupereren van het seizoen. Ik probeer zelf ook nooit meer dan 2 jaar een vrouw na elkaar te kweken, dan laat ik haar daarna een volledig jaar met rust.
Het is belangrijk naar de bouw en reserves van de vrouw te kijken voor je beslist om haar te kweken.
Afgelopen 2 jaren heb ik mijn seizoenen ingekort en de koppels een 2-tal maand of iets langer samen gezet. Ik heb wel ondervonden met deze werkwijze dat ik minder eitjes heb op het einde van het seizoen (natuurlijk in combinatie met een paar eerste legseizoenen). Dit is geen garantie maar vind ik wel fijner werken omdat ik dan bv 1 of 2 koppels meer kan samenzetten.

Daarom is het dus ook belangrijk als je een koppel wilt houden om altijd een extra terrarium te hebben staan in het winter seizoen voor de man. Weet ook als je een man en vrouw samen hebt zitten, de man altijd zal willen paren met de vrouw. Tenzij de vrouw echt te dominant is voor de man maar de natuur zal altijd zijn werk doen.

De nakweek
Deze komen na een gemiddelde van 90-120 dagen uit. Dit kan op kamertemperatuur, maar kan ook in een broedstoof voor een constant temperatuur te behouden. Dit zorgt voor een constante uitkomst van eieren (bv allemaal rond de 100 dagen). Op kamertemperatuur kan het soms verschillen. Bv met hittegolf kan een ei al uitkomen op 70 dagen. Hoe langer eieren liggen, hoe beter ze zijn ontwikkeld en hoe groter, sterker de babies vaak zijn. 

Voor elke nakweek heb je ook een terrarium nodig. Hiervoor zijn verschillende methodes. Ikzelf hou mijn nakweek eerst per clutch (een clutch is 2 eieren van 1 legsel) in een faunabox. Eens ze groeien, zet ik deze nog eens apart van elkaar. Elk in een faunabox. Je kan er ook voor kiezen om ze meteen apart te huisvesten.

Daarnaast heb je tal van kwekers die er voor kiezen om alle nakweek per gewichtscategorie samen te houden. Maak geen groter verschil in gewicht dan 5gr omdat anders grote dieren teveel gaan domineren tegenover de kleintjes. Ook moet je vanaf een 10gr goed in de gaten houden wat het geslacht is (zie verder) om geen incest of een te jonge paring te hebben.

Nakweek geef ik vanaf dag 2 na de geboorte gewoon een klein dopje voeding. Je ziet nauwelijks dat ze eten. Een paar likjes zijn voldoende. Vaak durf ik de eerste voedingsbeurten met de achterkant van een lepel ze mee helpen, dat is geen must. In principe moeten ze zelf hun eten vinden. 

Weetje

Na enkele weken, als ik zie dat ze het papje goed zelfstandig eten, ga ik over tot het geven van krekels. Vaak zijn de eerste keren geen succes. Daarom plet ik altijd de krekels (tot die niet meer beweegt) en dop die in het papje (Gecko Nutrition).
De wimper gaat zo het papje aflikken en stelselmatig de krekel gaan opeten. Geef babies niet te veel krekels, 1 of 2 is meer dan voldoende. Als je dit enkele weken volhoudt, heb je naderhand kleine monsters die meteen van de tang krekels pakken.

Geslacht bepalen

Een man heeft tussen de achterste benen 2 rijen poriën. Dat zijn kleine zwarte puntjes op de schubben. Ook krijgen mannen vanaf een bepaalde leeftijd balvorming aan de staartbasis. Vaak begint dit zichtbaar te worden vanaf een 15 gram. Sommige vrouwen kunnen ook pseudo poriën vertonen. 

Soms kan je op jonge leeftijd (vanaf een 5-6 gram) bij vroege bloeiers met een loupe al poriën waarnemen. Ik geef zelf nooit garantie voor de 10 gram maar kan wel een schatting maken (zie ik al dan niet poriën, hoe liggen de schubben tegenover elkaar?)

Een man heeft vaak overlappende schubben in het poriëngebied. Vrouwen daarentegen hebben mooie schubben naast elkaar.

Als je op internet ‘crested Gecko sexing, intypt vind je tal van afbeeldingen en sites die alles goed uitleggen adhv afbeeldingen.

Je ziet in groepen of forums ook vaak 1.0, 0.4 of 0.0.2 staan (met verschillende getallen). 1.0 is mannelijk, 0.1 is vrouwelijk en 0.0.1 ongesext.
Als voorbeeld 1.4.7 gaat over 1 man, 4 vrouwen en 7 ongesexte dieren.

Morphs/lineage

Zoals ik eerder al vertelde in het topic kweken is het belangrijk te weten welke morph je diertje is. Ik kan hier ook nog 3 pagina’s over uitwijden maar verwijs daar ook graag terug naar het internet. Op Amerikaanse sites vind je tal van morph Guides die alles met afbeeldingen goed uitleggen. Je hebt morphs en daarnaast ook traits. 

Ikzelf vind het belangrijk om bij het kweken rekening te houden met de morph, wat geven 2 morphs mij als nakweek. Het is soms ook wat zoeken welke koppels een goede combinatie zijn en je kan het nooit 100% volledig voorspellen.
Dit komt mede door de lineage. Wie zijn de ouders, de voorouders? Ook hun genetica telt mee. Sommige mensen vinden het niet zo belangrijk informatie te hebben over de ouders, anderen weten graag zoveel mogelijk informatie over de vorige generaties om een beter zicht te krijgen over hoe de nakweek er zal uitzien. 

Daarnaast is incest nooit aangewezen en worden er soms wel dieren uit andere delen van de wereld geïmporteerd om bepaalde lijnen op de zetten of te versterken. 

Hiermee hoop ik jullie al een heleboel te hebben bijgebracht!

Daarnaast maak ik nog even gebruik om enkele leuke facebook groepen te vermelden:

• Wimpergekko liefhebbers – lief voor gekko’s en lief voor elkaar
• Wimpergekko gekken
• Wimpergekko’s 🏠✈️ België en Nederland als verkoopgroep
  
  
  !!! maar let op dat je de fb regels volgt (geen woorden zoals ‘te koop’ gebruiken, dieren verkopen op fb is verboden)

Hier nog enkele fijne webwinkels:
– Jokergeckos
– Happy Reptiles
– Kammieshop
– La tanière
Zij staan ook vaak op beurzen (BE-NL)