Caresheet

Benaming

Latijns: Correlophus ciliatus

In het wild

Volgens internetbron is deze soort gevonden in 1866 door Alphone Guichenot.

De populatie in het wild is niet groot, er worden meer wimpergekko’s gehouden in gevangenschap. Daarnaast zijn er enkele kwekers die met F1 (wildvang dieren of eerste generatie ervan) kweken.

De wimpergekko leeft in nieuw-caledonia (ook wel grande-terre genoemd) en is een eilandengroep waarin ze vooral te vinden zijn rond îles de pins gelegen in het zuidoosten.

In het wild hebben de dieren heel vaak geen staart meer en zijn er bruin/groenig van kleur.

Ze leven vooral in kleine bomen en struikgewassen, eten insecten en rijp fruit.

Algemeen

Wimpergekko’s zijn nachtactief en worden bij schemer wakker. Al heb je soms wel eens een uitzondering die overdag een wandeling maakt.

Ze hebben lamellen op de poten die maken dat ze op zo goed als elke ondergrond kunnen klimmen. Het zijn kleine ‘zuignapjes’. Daarnaast hebben ze ook hele kleine nagels waardoor ze ook goed op takken kunnen klimmen.

Ze hebben een mond met fijne karteltanden, een roze tong, bovenaan de mondholte vind je de calciumzakken waar ze calcium in opslaan (vooral voor vrouwen die eieren gaan leggen belangrijk). Vooraan de kop vind je langs weerskanten 2 neusholtes en verder omhoog de ogen met de gekende wimpers. Daar schuin onder vind je langs beide kanten de oren die beschermd zijn met een vlies (het is dodelijk als dit vlies open is dus voorzichtig!). Ze hebben 4 poten met elk 5 tenen. Hun lange lichaam die overgaat in de cloaca en als laatste hun staart natuurlijk.

Weetje

Wimpergekko’s kunnen om verschillende redenen hun staart loslaten (denk aan stress, warmte,..). Deze groeit niet meer terug en worden dan ook wel eens ‘frog butts’ genoemd.

Bij een taildrop kan de staart nog uren nabewegen. Dit heeft vooral zijn functie in het wild bij een aanval van een roofdier. Door de staart af te werpen en het bewegen ervan gaat het roofdier op de staart af en kan de wimpergekko zo ontsnappen. Dat kan natuurlijk ook maar 1 keer want de staart groeit niet terug. Daarom vind je heel veel wildvang zonder staart.

Wimpergekko’s hebben geen oogleden en maken hun ogen schoon door met hun tong erover te likken. Overdag zijn hun pupillen verticaal en heel dun (hoe meer licht, hoe dunner) en bij nacht hebben ze bollere dikkere pupillen voor perfect nachtzicht.

Wimpergekko’s kunnen ‘veranderen’ van kleur. Je kan ze zien in de ‘unfired’ en ‘fired up’ termen. Unfired wilt zeggen dat je dier rustig is en vooral doffe, lichte kleuren heeft.

Dieren die fired up zijn, zijn op het mooiste van hun kleur. Ze tonen hun echte kleuren (soms kan een dier unfired grijs zijn maar fired up heel mooi rood). De intensiteit kan ook nog eens sterk variëren. Sommige dieren vind je zelden fired up, andere zijn altijd heel mooi van kleur. Ze worden soms ook wel doffer naarmate ze ouder worden (vooral rode kleuren zijn hier gevoeliger aan heb ik zelf al gemerkt). Een ‘misfire’ is ook een term waarbij een dier deels fired up en fired down is op dezelfde moment. Dit kan soms hele grappige foto’s opleveren.

Een wimpergekko kan ook nog door een andere reden dof van kleur zijn. Namelijk de vervelling komt eraan. Je kan soms zien dat de gekko eerder dof grijs van kleur wordt. Je ziet niet altijd dat een wimpergekko is verveld omdat hij zijn eigen vervelling terug opeet. Er zitten verschillende bestanddelen in die goed zijn voor de wimpergekko. Hoeveel keer een wimpergekko verveld, daar kan ik niet meteen op antwoorden. Een vervelling kan soms ook niet helemaal goed gaan, er kunnen nog stukjes blijven hangen. Vaak wordt er dan een sauna gegeven (faunabox, keukenpapier, lauw water) om het overgebleven vel los te weken en daarna te kunnen verwijderen => merk je dat je wimpergekko meerdere keren na elkaar moeite heeft met vervellen, bekijk dan zeker even de luchtvochtigheid of ga na of dit een andere reden kan hebben (ziekte?).

Houden in gevangenschap

Huisvesting

• Afmetingen

Wimpergekko’s leven vooral graag in de hoogte daarom hebben ze een hoger terrarium nodig

Minimumafmetingen voor 1 volwassen dier zijn 40-40-60, groter is altijd beter!

Ga er niet vanuit dat bij een groter terrarium je meer dieren kan steken! (Zie verder)

Ik zet dieren vanaf een 15gr pas in zo’n grote terra, daarvoor in faunabox of kleinere terrarium.

Ik ben persoonlijk enorm fan van Exo terra of toch de klapdeuren ervan. Zeker omdat wimpers graag op de ruiten hangen en je dan soms problemen hebt met de schuifdeuren.

• Inrichting

Wimpergekko’s leven subtropisch.

Je kan helemaal bio actief werken of mengeling met nep beplanting.

Vooral de opbouw is belangrijk. Begin met een laag hydrokorrels, een gaas ertussen dat de aarde er niet tussen kan zakken en daarop de aarde. Ikzelf werk met cocopeat omdat het veilig is voor de wimper. Potgrond zonder meststoffen zou beter aangewezen zijn voor levende planten, een mengeling van beide kan natuurlijk ook. Schors is gevaarlijker aangezien ze bij het jagen ook vaak eens verkeerd nemen en schors kunnen inslikken. Daarnaast kan je werken met natuurlijke producten zoals blaadjes uit het bos of mos. Een goed leger aan schoonmakers (denk aan tropische pissebedden, springstaartjes,..) is ook altijd een pluspunt. Zij kuisen je bodem! 

Verder houden wimpers van voldoende schuilmogelijkheden. Voorzie takken, bamboe (zie wel dat ze er niet in kunnen kruipen!), Kurk, echte planten (kijk wel dat het geen giftige planten zijn, wimpers eten geen planten maar krekels soms wel!)

Daarnaast voorzie ik graag nog wat nepplanten aan de bovenkant van de terrarium want maak ook die vooral goed vol omdat ze graag in de hoogte leven. 

• Uv licht gebruiken?

Ikzelf gebruik enkel led strips boven mijn terrariums. Het is wel aangeraden maar niet noodzakelijk om een UVB lamp te hangen. Hiermee zou men vitamine d kunnen opnemen maar dat kan evengoed via vitamines op de krekels (lees verder). Hierover kan er zeker nog extra research gedaan worden wat de juiste lamp is enz. (Volgens de facebook groep mag ik geloven dat de arcadia shade dweller heel vaak wordt aangeraden)

Kijk ook als de lamp warm wordt dat deze niet in de terrarium zelf wordt gehangen (wimpers kunnen erop springen en zich lelijk verbranden).

• Luchtvochtigheid

Aangezien ze subtropisch leven kennen wimpers een droge en natte cyclus. Ze hebben dus een bepaalde luchtvochtigheidsgraad nodig (60-80%) Daarom sproei ik elke avond voor het slapen gaan mijn wimpergekkos met een plantensproeier. Je kan ook een sproeisysteem installeren. 1 keer sproeien gaat voor mij al jaren prima.. sommige doen het graag meer maar te nat is ook niet goed en kan zorgen voor schimmelinfecties bij je wimper. Ga er vanuit dat een goede vervelling, een goede luchtvochtigheid is.

• Temperatuur

Wimpergekko’s zijn niet zo moeilijk maar hebben ook hun limieten.

18 graden op zijn minst en een 30 graden op zijn maximum.

In de winter als je kamer toch onder de 18 graden zou gaan, kan je gebruik maken van verschillende mogelijkheden. Een warmtelamp is een optie MAAR hang deze niet in je terrarium!! Een wimpergekko kan springen op de lamp of zelfs de lampenkap wordt een beetje warm en kan zich zo lelijk verbranden. Een warmtelamp kan bv met een compact top als je een Exo terra hebt maar let ook op met de plastic randen die warm worden. 

De veiligste oplossing is vaak een warmtemat met thermostaat aan de zijkant van de terra. De wimper zoekt altijd de warmtebron op als deze te koud zou hebben. De thermostaat zorgt ervoor dat het ook niet te warm wordt. Plak de warmtemat ook niet volledig rondom rond vast met tape maar met een paar plakkers. Als de warmte niet weg kan, kan het glas barsten.

In de zomer kan het best warm worden. De laatste jaren wordt het vaak warmer en warmer. Ik heb in de kamer laatste jaren wel al eens 32 graden gehaald en dat lukt voor nu nog steeds prima. Maar bij hogere temperaturen dient er toch een oplossing gezocht te worden.

Een airco kan maar geeft ook wel veel temperatuursverschil ineens.

Een ventilator met koude handdoek of flessen met ijs ervoor kan ook.

Flessen met ijs op het terrarium leggen..

Er zijn verschillende oplossingen maar geen 1 lijkt me perfect.. wat vooral niet wordt aangeraden is om extra te sproeien, dit zou averechts werken!!

• Meerdere dieren samen?

Ja en nee.. dit leidt soms tot grote discussies.. hierbij een korte schets

• 1 man, 1 vrouw ten eerste moeten ze groot genoeg zijn (zie topic kweken) en de vrouw moet altijd een periode rust kennen en dus apart van de man zitten -> er moet altijd een 2 de terrarium zijn
• 2 mannen vechten om de dood. Ik heb al gelezen dat het bij sommige lukt vanop jonge leeftijd. Ik wil hierin geen risico nemen en raad het ten zeerste af.
• 2 vrouwen kan soms lukken. Hier is het al af en toe gelukt vooral bij vrouwen die vanaf vrij jonge leeftijd samen zitten (wees dan wel zeker dat het vrouwen zijn). Toch kan het na zoveel jaren ineens misgaan en heb je toch altijd een terrarium in nood nodig.

Weetje

Er is bij samenhouden van dieren altijd 1 dominante. Dit kan niet opvallen en is ook niet erg. Maar in sommige gevallen is dit wel ernstig en gaat de dominante de andere bijten en verwonden (zie vooral kroon van het hoofd, poten en de staart). Dit kan voor ontzettend veel stress zorgen bij beiden en kan ook zorgen voor een tekort aan voeding bij de niet-dominante.

Als je dit alles zo naleest snap je dat het mogelijk is maar uiteindelijk je toch een 2de terrarium als ‘in case of’ moet houden. Waarom kan je die dan niet meteen gebruiken en ze apart houden? Dan kan er zeker geen probleem vormen. 

Voeding

Wimpergekko’s hun hoofdvoeding is vooral fruit. Dit kan gekocht worden in poedervorm van verschillende merken. Dit zijn complete ‘dieten’ die ook vitamines bevatten (er moet dus niets meer aan toegevoegd worden). Ik denk aan de meest gekende merken zoals repashy of Pangea, er zijn nog tal van andere merken op de markt.

Momenteel ben ik erge fan van Gecko Nutrition aangezien die ook heel wat verschillende smaken heeft, goedkoper is dan Pangea en qua substantie een hele mooie structuur heeft (na het mengen met water, qua dikte dan). Mijn geckos zijn vlot overgeschakeld van Pangea naar Gecko nutrition en hun potjes zijn meestal altijd zo goed als leeg.

Deze voedingen zijn zoals ik al zei compleet en zijn dus beter dan zelf ‘fruitpap’ te gaan maken. Dit is poeder dat je mengt met water tot een bepaalde substantie en klaar.

Voedt ook niet in grote porties, wimpergekko’s eten echt weinig. Ik geef bijvoorbeeld volwassen dieren een dopje van een melkfles halfvol tot 3/4 vol.

Daarnaast eten wimpers ook wel eens graag insecten. Ikzelf geef gewone huiskrekels, maar bijvoorbeeld dubias hebben een nog betere voedingswaarde dan krekels. De ‘afspraak’ is als het insect horizontaal tussen de ogen kan, kan de wimpergekko het dier opeten. De insecten worden ook altijd bepoederd met vitamines. 

Ik gebruik nu zelf de sticky tongue farms met d3. Er is hier discussie rond of de d3 al dan niet ook op de krekels moet bepoederd worden en hangt ook af of je werkt met uvb lampen of niet. Aangezien ik zonder UVB werk, gebruik ik het dus wel.
UVB lamp = geen D3
geen UVB lamp = met 3D

Mijn voedingsschema is eten aanbieden om de 3 dagen (maandag eten geven = donderdag opnieuw). Dan doe ik 2 x gecko nutrition na elkaar en de 3de voeding geef ik krekels (na de krekels geef ik meestal wel na 2 dagen al opnieuw gecko nutrition omdat ik moeilijk kan zien of iedereen alle krekels hebben gegeten).

Voorzie altijd een potje met vers water in het terrarium dat ze altijd iets kunnen drinken wanneer nodig.

Sommige mensen hangen graag de voeding in de hoogte van het terrarium. Dit kan door speciale ledges die je aan het raam kan vast plakken met zuignappen. Toch vind ik het ruim zo handig gewoon mijn eetschaaltjes op de grond te zetten. 

Weetje

Jellycups lijken goede tussendoortjes maar hebben geen enkele voedingswaarde. Dit zijn pure suikers en heeft dus geen nut om aan je wimper te geven.

Wasmotlarven zijn vetmakers. Ze zijn goed om eens als tussendoortje te geven of aan een vrouw in het legseizoen om wat bij te komen maar geef ze niet in te grote aantallen. Betere voedingsbronnen zijn krekels of dubias. 

Voorzie de krekels en dubias zelf ook van goede voeding, overschot van pangea, groentenafval.. dan krijgt onrechtstreeks je wimper die voedingsstoffen ook binnen. Dubbele win!
Tijdens een cursus heb ik geleerd dat andijvie de allerbeste voedingswaarde heeft voor krekels of insecten. Dit qua voedingsstoffen maar ook qua watergehalte.

Kweken

Wimpergekko’s zijn niet moeilijk te kweken, je vind ze daarom ook vaak terug. Wat ik mensen zelf altijd aanraad deze tijd is: kweek niet zomaar om te kweken maar doe het met een doel. Zoek 2 dieren die een goede match zijn qua morph en stel jezelf een doel naar waar je naartoe wilt met de nakweek. Er zijn al zat kwekers genoeg op de markt, hoe wil jij je onderscheiden van de rest?

Wat heb je nu nodig om te kweken. Eerst en vooral een mannelijke en vrouwelijke wimpergekko die kweekklaar zijn. Dat wilt zeggen dat ze een bepaald gewicht hebben bereikt. Voor een man is dat vanaf 35-40gr, voor een vrouw toch al liever 45gr of meer.

Wat als ik vroeger samen zet? Het kan dat de man nog niet klaar is of de vrouw niet de baas kan. In omgekeerde zin is de vrouw nog te klein/te jong en kan tekorten krijgen tijdens het leggen. Calcium crash, sterk vermageren, legnood.. en weet eens een vrouw begint te leggen is er geen weg terug. Daarom is het belangrijk geduld uit te oefenen en liever wat langer te wachten in belang van de dieren.

1 enkele paring zorgt dat de vrouw meerdere eieren zal leggen. Uiteindelijk kan je dus na 1 paring in principe de man weghalen als je dat wenst. Het duurd gemiddeld 4 weken vanaf de paring eens de vrouw gaat leggen. Hierbij zal ze telkens 2 eieren leggen om de 4 weken en dat gemiddeld zo’n 4 tot soms wel 8 keer. Het kan voorkomen dat vrouwen eens 1 ei leggen of een minder seizoen hebben. Vooral bij hun eerste of 2de seizoen. Als je goed telt en 2*6-8 eieren hebt op een seizoen, heb je dus zo’n 12-16 nakweekjes per jaar van 1 vrouw.  Hou er rekening mee dat niet alle eitjes daarom uit komen, er kan altijd iets fout gaan in het incubatieproces of tijdens het uitkomen (denk aan verdrinking tijdens het uitkomen: het jong is niet sterk genoeg en geraakt er niet zelfstandig uit, het kleintje is volgroeid maar verdrinkt jammer genoeg in het ei). 

Om eerst verder te gaan op het seizoen zet ik zelf mijn koppels van maart tot september samen. Daarna gaat de man apart van de vrouw zodat de vrouw kan uitleggen en 6 maand kan recupereren van het seizoen. Ik probeer zelf ook nooit meer dan 2 jaar een vrouw na elkaar te kweken, dan laat ik daarna en volledig jaar rust. Tenzij ik echt zie dat de vrouw voldoende reserves heeft om nog een seizoen aan te kunnen. Het is dus belangrijk naar de bouw en reserves van de vrouw te kijken voor je beslist. 
Afgelopen 2 jaren heb ik mijn seizoenen in gekort en de koppels een 2-tal maand of iet langer samen gezet. Ik heb wel ondervonden met deze werkwijze dat ik minder eitjes heb op het einde van het seizoen (natuurlijk in combinatie met een paar eerste legseizoenen). Dit is geen garantie maar vind ik wel fijner werken omdat ik dan bv 1 of 2 koppels meer kan samenzetten.

Daarom is het dus ook belangrijk als je een koppel wilt houden om altijd een extra terrarium te hebben staan in het winter seizoen voor de man. Weet ook als je een man en vrouw samen hebt zitten, de man altijd zal willen paren met de vrouw. Tenzij de vrouw echt te dominant is voor de man maar de natuur zal altijd zijn werk doen.

Om daarna verder te gaan op de nakweek. Deze komen na een gemiddelde van 90-120 dagen uit. Dit kan op kamertemperatuur, maar kan ook in een broedstoof voor een constant temperatuur te behouden. Dit zorgt voor een constante uitkomst van eieren (bv allemaal rond de 100 dagen). Op kamertemperatuur kan het soms verschillen. Bv met hittegolf kan een ei al uitkomen op 70 dagen. Hoe langer eieren liggen, hoe beter ze zijn ontwikkeld en hoe groter, sterker de babies vaak zijn. 

Voor elke nakweek heb je ook een terrarium nodig. Hiervoor zijn verschillende methodes. Ikzelf hou mijn nakweek eerst per clutch (een clutch is 2 eieren van 1 leg) in een faunabox. Eens ze groeien, zet ik deze nog eens apart van elkaar. Elk in een faunabox.

Daarnaast heb je tal van kwekers die er voor kiezen om alle nakweek per gewichtscategorie samen te houden. Maak geen groter verschil in gewicht dan 5gr omdat anders grote dieren teveel gaan domineren tegenover kleintjes. Ook moet je vanaf een 10gr goed in de gaten houden wat het geslacht is (zie verder) om geen incest en te jonge paring te hebben.

Nakweek geef ik vanaf dag 2 na de geboorte gewoon een klein dopje voeding, je ziet nauwelijks dat ze eten. Een paar likjes zijn voldoende. Vaak durf ik de eerste voedingsbeurten met de achterkant van een lepel ze mee helpen, dat is geen must. In principe moeten ze zelf hun eten vinden. 

Weetje

Na enkele weken, als ik zie dat ze het papje goed zelfstandig eten, ga ik over tot het geven van krekels. Vaak zijn de eerste keren geen succes. Daarom plet ik altijd de krekels (tot die niet meer beweegt) en dop die in het papje. De wimper gaat zo het papje aflekken en stelselmatig de krekel gaan opeten. Geef babies niet te veel krekels, 1 of 2 is meer dan voldoende. Als je dit enkele weken volhoudt heb je naderhand kleine monsters die meteen van de tang krekels pakken.

Geslacht bepalen

Een man heeft tussen de achterste benen 2 rijen poriën. Dat zijn kleine zwarte puntjes op de schubben. Ook krijgen mannen vanaf een bepaalde leeftijd balvorming aan de staartbasis. Vaak begint dit zichtbaar te worden vanaf een 15 gram. Sommige vrouwen kunnen ook pseudo poriën vertonen. 

Soms kan je op jonge leeftijd (vanaf een 5-6 gram) bij vroege bloeiers met een loupe al poriën waarnemen. Ik geef zelf nooit garantie voor de 10 gram maar kan wel een schatting maken (zie ik al dan niet poriën, hoe liggen de schubben tegenover elkaar?)

Een man heeft vaak overlappende schubben in het poriëngebied. Vrouwen daarentegen hebben mooie schubben naast elkaar.

Als je op internet ‘crested Gecko sexing, intypt vind je tal van afbeeldingen en sites die alles goed uitleggen adhv afbeeldingen.

Je ziet in groepen of forums ook vaak 1.0, 0.4 of 0.0.2 staan (met verschillende getallen). 1.0 is mannelijk, 0.1 is vrouwelijk en 0.0.1 ongesext.
Als voorbeeld 1.4.7 gaat over 1 man, 4 vrouwen en 7 ongesexte dieren.

Morphs/lineage

Zoals ik eerder al vertelde in het topic kweken is het belangrijk te weten welke morph je diertje is. Ik kan hier ook nog 3 pagina’s over uitwijden maar verwijs daar ook graag terug naar het internet. Op Amerikaanse sites vind je tal van morph Guides die alles met afbeeldingen goed uitleggen. Je hebt morphs en daarnaast ook traits. 

Ikzelf vind het belangrijk om bij het kweken rekening te houden met de morph, wat geven 2 morphs mij als nakweek. Het is soms ook wat zoeken welke koppels een goede combinatie zijn en je kan het nooit 100% volledig voorspellen.

Dit komt mede door de lineage. Wie zijn de ouders, de voorouders? Ook hun genen zitten nog in de kinderen en dat maakt soms dat uit een zwarte wimper een rood dier kan geboren worden. Sommige vinden het niet zo belangrijk informatie te hebben over de ouders, anderen weten graag zoveel mogelijk informatie over de vorige generaties om een beter zicht te krijgen over hoe de nakweek er zal uitzien. 

Daarnaast is incest nooit aangewezen en worden er soms wel dieren uit andere delen van de wereld geïmporteerd om bepaalde lijnen op de zetten of te versterken. 

Hiermee hoop ik jullie al een heleboel te hebben bijgebracht!

Daarnaast maak ik nog even gebruik om enkele leuke facebook groepen te vermelden:

• Wimpergekko liefhebbers – lief voor gekko’s en lief voor elkaar
• Wimpergekko gekken
• Wimpergekko’s 🏠✈️ België en Nederland als verkoopgroep
  
  
  !!! maar let op dat je de fb regels volgt (geen woorden zoals ‘te koop’ gebruiken, dieren verkopen op fb is verboden)